Techniki Pracy
12 godz. 30 min · Photoshop · Foto, Audio i Wideo
Jakub KaźmierczykFotografTo dwie towarzyszące aplikacje/wtyczki, od których zaczynamy kurs. Z każdej sesji trzeba wybrać odpowiednie zdjęcia, a w związku z tym, że każdy fotograf powinien robić zdjęcia w formacie RAW - trzeba je wywołać. Selekcji i edycji naszych RAWów poświęciliśmy aż 19 lekcji, więc mamy pewność, że każdy odpowiednio wkroczy do samego Photoshopa.
Włączyć Photoshopa tak naprawdę potrafi każdy, ale w jaki sposób ułożyć naszą pracę? Jak zaprojektować wygodną przestrzeń roboczą, skróty klawiszowe czy menu? Na te wszystkie pytania odpowiemy w pierwszych lekcjach o samym Photoshopie - dzięki temu dalsza praca będzie po prostu wygodna. Wyeliminujemy też problemy z kolorami, z którymi wiele osób ma problem. Po odpowiednim ustawieniu przestrzeni barwnych, zarówno podczas otwierania, jak i zapisywania zdjęć, będziemy mieli pewność, że nasze zdjęcia będą wyglądały tak samo podczas całego obiegu pracy!
Podczas naszej pracy w Photoshopie właściwie zawsze będziemy korzystać z warstw, masek i wielu narzędzi, takich jak pędzle, narzędzia korekty, czy narzędzia selekcji. Na tę sekcję poświęciliśmy kilkanaście lekcji. Zaczniemy od warstw, które będą właściwie rdzeniem naszej pracy. Pokażemy Ci w jaki sposób nimi zarządzać, grupować, wyjaśnimy czym są warstwy dopasowania, tryby ich mieszania i w jaki sposób korzystać z masek, które możemy przypisać do warstw. Zdobyta wiedza będzie niezbędna do edycji niemal każdego rodzaju zdjęć.
W kolejnych lekcjach pokażemy Ci jak pracować z licznymi narzędziami - pokrótce opiszemy wszystkie, ale skupimy się na tych, które będą najważniejsze z punktu widzenia fotografa. Osobne lekcje poświęciliśmy między innymi narzędziom zaznaczania, pędzlowi, pędzlowi mieszającemu, czy narzędziom korekcji skóry. Podobnie z filtrami - w Photoshopie jest ich całe mnóstwo, ale fotografowie korzystają jedynie z garstki. Skupimy się na najważniejszych z nich - korekcie obiektywu, galerii rozmyć, formowaniu, czy punkcie zbiegu. Nie zabranie też praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy - tu dowiecie się między innymi w jaki sposób usuwać niechciane rzeczy ze zdjęcia, czy w jak skalować i przekształcać zdjęcia.
Photoshop najczęściej wykorzystywany jest przez fotografów do retuszu zdjęć portretowych, więc temu zagadnieniu poświęciliśmy sporą część naszego kursu. Zaczniemy od pokazania wszystkich narzędzi, którymi można edytować skórę, a następnie przejdziemy do efektywnej pracy - użyjemy metod frequency separation, dodge amp, burn, a także skupimy się na obróbce oczu, wyrównaniu koloru skóry, czy retuszu włosów. Nie zabraknie również color gradingu na wiele sposobów - do tego wykorzystamy kolor selektywny, mapę gradientu, pliki LUT, balans kolorów, czy krzywe. Dzięki nabytej wiedzy, retusz zdjęć portretowych nie będzie miał już przed Tobą tajemnic, a zdobyte umiejętności świetnie sprawdzą się podczas przerabiania innych kursów na eduweb.
Na koniec kursu pokażemy Ci w jaki sposób pracować z akcjami - dzięki temu Twoja praca będzie zdecydowanie szybsza. Tworzenie warstw frequency separation zajmie kilkanaście sekund, a nie kilka minut. Dodatkowo, dostaniesz nasze akcje, które mogą sprawdzić się w Twojej pracy. Pokażemy również jak stosować masową edycję zdjeć poprzez sekwencję wsadową - dzięki temu możemy np. zmniejszyć wielkość wszystkich zdjęć w wybranym folderze. Dodatkowo, skupimy się na praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy - pokażemy jak połączyć kilka zdjęć ze sobą, jak zrobić focus stacking, czy jak zasymulować wydruk, a także w jaki sposób odpowiednio zapisać naszą pracę.
Na eduweb znajdziesz wiele kursów, które skupiają się na konkretnych technikach fotografowania - to między innymi fotografia produktowa, portretowa, wnętrz, czy wakacyjna, a także wiele innych. Każdy z kursów kończy się częścią o postprodukcji, w których nie sposób wytłumaczyć całego Photoshopa, więc jeśli jakiekolwiek zagadnienie nie było dla Ciebie jasne w takim kursie, z pewnością w tym kursie znajdziesz odpowiedź. To nie wszystko - słuchamy Was, więc jeśli czegoś Wam zabrakło, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy uzupełnili ten kurs o elementy, których potrzebujecie!
Kurs został stworzony z myślą o wszystkich fotografach, którzy chcą lepiej, szybciej i wydajniej pracować w Photoshopie przy postprodukcji zdjęć i zacząć biegle posługiwać się tym narzędziem w zakresie najważniejszych, fotograficznych funkcji.
CC 2020+
Witam Was serdecznie.
W tej lekcji pomówimy o pędzlach.
Pędzle są niesłychanie ważne w życiu fotografa.
Będziemy ich używać bardzo często.
Przede wszystkim przydaje się przede
wszystkim przy maskowaniu, bo chociażby po maskach danej warstwy możemy rysować
pędzlami, czyli możemy coś przysłaniać, odsłaniać.
Aczkolwiek tamte zaawansowane właściwości pędzla nie będą aż tak ważne.
My poznamy głównie te ustawienia
fotograficzne, bo Photoshop też nadaje się np.
do rysowania, aczkolwiek do tego raczej chyba lepszy będzie Illustrator,
aczkolwiek w Photoshopie też mamy takie funkcje.
Mamy dużo różnego rodzaju predefiniowanych pędzli, czyli możemy np.
rysować takimi rzeczami jak zobaczymy teraz, czyli np.
możemy rysować jakimiś takimi różnymi wzorkami.
Aczkolwiek z punktu widzenia fotografa chyba takie coś nie będzie aż tak
potrzebne, Więc zaczniemy od przyjrzenia się właśnie ustawieniom naszego pędzla.
Fotografowie raczej będą używać
pędzli okrągłych, ewentualnie o jakoś tam, może bardziej czasem eliptycznych.
Niektórzy fotografowie z tego korzystają.
No i też musimy poznać te różnego rodzaju ustawienia.
O ile te, które są podstawowe są dość proste do zrozumienia, o tyle krycie,
przepływ dynamiki tych elementów też będą bardzo znaczące, bo np.
źle włączona dynamika krycia nam może zepsuć chociażby naszego ducha.
Może się okazać, że po robimy jakieś plamy, albo jeśli nie włączymy dynamiki
kształtu przy użyciu stempla czy pędzla korygująca go.
Nagle się okaże, że będziemy robić jakieś
wielkie zmiany na naszych zdjęciach tam, gdzie to potrzebne nie będzie.
Więc tak to wygląda.
Tak jak mówię, jeśli chodzi o ustawienia pędzla, to najwięcej zobaczymy ich w samym
pędzlu, ale wiele z tych opcji, które omówimy będą skopiowane na
inne pędzle, jak chociażby na pędzel korygujący, jak chociażby na stempel, czy
też pędzel mieszający, który też nam się przyda.
Więc zacznijmy od opisu funkcji samego tego
naszego głównego pędzla, czyli tego, co znajdziemy pod klawiszem B.
Nasz klasyczny pędzel.
I teraz tak tutaj u góry mamy podstawowe ustawienia.
Kiedy włączymy właśnie te funkcje, mamy
możliwość kształtu eliptyczne naszego podstawowego pędzla.
Czy on ma być bardziej właśnie w formie
takiej jajowate i czy ma być idealnie równy jeśli chodzi o swój kształt?
Jak również rozmiar i twardość.
Rozmiar najprościej regulować nawiasami kwadratowymi.
Czyli ja teraz zobaczcie naciskam lewy nawias kwadratowy, teraz
prawy nawias kwadratowy i widzimy, że tutaj zmienia się wielkość tego pędzla.
Jeśli chodzi o odbicie
w osi X i Y, to przy okrągłych pędzlach nie ma to żadnego znaczenia.
Chyba, że wybierzemy taki pędzel, to wtedy rzeczywiście będzie miało to znaczenie.
Aczkolwiek tak jak mówię, jeśli chodzi o
użycie fotograficzne, to raczej nie będzie miało to aż takiego znaczenia.
Tutaj mamy też różne predefiniowane pędzle.
Możemy też sobie stworzyć własny pędzel, co pokażę Wam w sumie na końcu.
Mam tutaj taki jeden pędzel w formie dezodorantu czy tej pianki do kąpieli.
Może akurat zdefiniowałem go na tej
podstawie, aczkolwiek tak jak mówię, to już bardziej jako ciekawostkę.
Następnie mamy tryby mieszania i te tryby mieszania.
One będą się przydawały, jeśli będziemy chcieli zamalować np.
tylko coś, co jest jaśniejsze, a nie
ruszać tego co jest ciemniejsze i na odwrót.
Czyli jeśli w tym momencie na mojej warstwie stworzył bym sobie np.
coś takiego, czyli jakiś taki kształt.
No to teraz jeśli włączę pędzel tylko już do niego na jakiś normalny
i na przykład wybiorę jego jakiś jaśniejszy albo ciemniejszy kolor
i stworzę jeszcze jeden taki podobny prostokąt, przy czym
tutaj zrobimy to jakimś dużo jaśniejszym kolorem.
To teraz jeśli wybiorę pędzel
i wybiorę jakiś taki tym razem uśredniony kolor, to zobaczcie, że.
W tym momencie rysuje po obydwu tych kolorach.
Jeśli zmienię tryb na jaśniej.
To zobaczcie, że rysuje tylko po tym ciemniejszym kolorze.
Jeśli zmienię tryb mieszania np.
na ciemniej to zacznę rysować tylko po tym jaśniejszym kolorze.
Tak to wygląda.
Generalnie te tryby mieszania wyglądają
dokładnie tak samo jak tryby mieszania warstw.
OK, to tyle jeśli chodzi o tryby mieszania.
Następnie mamy krycie i przepływ, jak
również przy kryciu mamy funkcję włączenia nacisku.
I teraz jak to działa?
Nacisk w ogóle nie działa.
W momencie kiedy używamy myszki touchpada,
a działa w momencie kiedy używamy tabletu graficznego.
Ale od razu mówię, że tablet graficzny to tablet głównie taki bez ekranu.
Nie mam tutaj na myśli jakiegoś tam iPada czy Samsunga, tylko to
jest taki tablet graficzny, który służy nam właśnie do rysowania.
I teraz zobaczcie, że jeśli ja mam wyłączone te dynamiki.
To rysuję cały czas tym samym kryciem, tym samym kształtem.
Tak jakbym rysował myszką, a w tym
momencie już robię jakieś różne kształty przy użyciu tabletu graficznego.
A jeśli włączę dynamikę krycia, to zobaczcie, że teraz jeśli lekko
naciskam piórko do tabletu, to rysuję małym kryciem.
Kiedy zaczynam mocniej dociskać to rysuję dużo większym kryciem i to nam się akurat
Ta funkcja przyda nam się w momencie, kiedy będziemy używać funkcji damien, bądź
jeśli ja będę chciał coś słabo zamalować to zrobię coś takiego, a kiedy będę chciał
jakiś inny element mocniej zamalować, to zrobię coś takiego.
Mało tego, jeśli będę chciał jakoś gradient to moje pociągnięcia, czyli np.
coś mocniej zamalować tu, a słabiej gdzieś
tam na zewnątrz to zrobię pewnie takie pociągnięcie.
OK, więc tak to wygląda.
Jeszcze teraz usunę i po prostu wymaże te elementy, ale mi nie są potrzebne.
OK, i teraz czym się będzie różniło krycie od przepływu?
To jest najłatwiej pokazać, kiedy mamy wyłączone wyłączoną dynamikę krycia.
Zwiększymy twardość tak, żeby tę
krawędź była mocniej zarysowana i zobaczcie przy stuprocentowym kryciu.
I może wybiorę jeszcze jakiś taki bardziej dosadny kolor.
To w tym momencie moje pociągnięcie wygląda tak.
Czyli mam 100% krycia, 100% przepływu.
No i w tym momencie mi nie mam regulacji ani wielkości, ani krycia przy użyciu.
Tabletu graficznego.
Teraz zmniejszę krycie do 50%.
I zobaczcie, że teraz mogę sobie dowolnie malować.
I mam krycie 50%.
I przejeżdżając przez dany element
wielokrotnie o ile nie odpuściłbym w tym momencie kursora i nie nacisnął bym go
jeszcze raz, to to nie przekroczy mi tych 50%.
A teraz zwiększymy krycie do 100% ale przepływ zmniejszymy do jednego procenta.
Jak to będzie działało teraz?
Zobaczcie, że mimo że krycie jest stuprocentowe przepływ
procentowy to de facto na rysowaliśmy coś około procentowego.
I teraz ja zamalować ując dane elementy
przy niskim przepływie ale dość wysokim kryciu.
Zamalować to tak jakbym miał
po prostu pędzel, który co chwilę byłby mieszany w farbie i malował bym.
Te poszczególne elementy.
Jeśli po prostu wielokrotnie przy niższym
przepływie maluję dany element, to w finalnym efekcie za malowaniem mogę
dojść do stuprocentowego krycia, tak jak zrobiłem to pewnie tutaj.
Jeśli obniży to krycie teraz np.
do 59% to zamalować ując przy obniżonym przepływie mogę dojechać do tych 59%.
Więc tak, tym się różni właśnie to krycie od przepływu krycie.
Możemy zamalować dany element wielokrotnie
i tam nie, nie będziemy domalować czegoś wielokrotnie, tzn.
przy przepływie stuprocentowym i kryciu 59% to zobaczcie na jakby nie nakłada się.
Nie nakładają się te kolory na siebie, tzn.
nie osiągam większego krycia w tym momencie, chyba, że zmniejszę ten przepływ
to zmniejszam teraz też krycie, ale malując wielokrotnie daną rzecz
dojeżdżam aż do tego przepływu, który został ustalony tutaj.
OK, kasujemy tę warstwę, zróbmy nową warstwę i teraz zwiększę krycie,
przepływ do stu albo przepływ obniżymy i zobaczycie, że mamy tutaj kolejną opcję.
To jest styl aerografu.
Jak to działa teraz?
Jeśli ten aerograf będzie wyłączony, to ja stworzę jedną taką kropkę.
I teraz cały czas trzymam wciśnięty kursor mojej myszy, to
zobaczycie, że nic się nie dzieje po prostu.
A kiedy włączę aerograf to tak jakbym trzymał po prostu ten sprej.
I zobaczcie, że.
W tym momencie, kiedy chwilę po trzymałem to,
to na początku, w pierwszym ułamku sekundy mieliśmy przepływ ten 20 procentowy,
a później dojechaliśmy aż do krycia tego stuprocentowego.
Zmniejszymy przepływ do jednego
i zobaczcie, że po prostu tak jakbym trzymał ten przycisk w spreju.
No i to krycie się zwiększa z upływem czasu.
OK.
Wygładzanie to jest nic innego jak wygładzanie naszych ruchów.
Zróbmy teraz takie przy wygładzanie zeru zera procent
i przy przepływie i kryciu 100% Zróbmy takiego zawijasy.
OK, on wygląda tak i widać, że moje ruchy nie są wygładzone.
Lekko zadrżała mi tu ręka i tak to wygląda.
Natomiast kiedy ja wygładzanie dam sobie na 100%.
To zobaczcie, że te ruchy są po prostu gładsze.
Czyli Photoshop wygładza nasze ruchy.
Ma to oczywiście minus, bo po prostu my
musimy stworzyć dany ruch, a dopiero Photoshop zinterpretuje go i wygładzi.
Więc zobaczcie, że jeśli zrobię szybki ruch.
To dobiega dopiero ten nasz kolor, który na rysowaliśmy, więc
przy pracy fotograficznej raczej to wygładzanie.
Ja sobie zostawiam na jakieś 10%, ale ono też w ogóle nie musi być włączone.
Czyli teraz raczej dość szybko podąża ten
nasz kolor, ale jednak delikatnie te nasze ruchy są wygładzone.
OK, kasujemy sobie tę warstwę, tworzymy nową.
Tutaj mamy jeszcze kilka opcji tego wygładzania.
Na przykład jeśli włączymy tryb
pociągnięcia za sznurek, to zobaczcie, że wygląda to w ten sposób i ja mogę
wyznaczać następnie bardzo dokładnie kąt dalszych moich ruchów.
Aczkolwiek tak jak mówię, to jest raczej dla rysowników,
dla projektantów, a nie dla fotografów, więc akurat
tym bardziej ten tryb pociągnięcia za sznurek nie będzie nam potrzebny.
No i raczej tak jak mówiłem, to wygładzanie dajmy sobie na 10%.
Tutaj mamy możliwość jeszcze regulowania
kąta naszego pędzla, aczkolwiek w momencie kiedy nasz pędzel
jest okrągły to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia czy kąt będzie np.
na minus 10 czy na +50 stopni.
To dopiero miałoby znaczenie.
Zresztą zobaczcie, że regulujemy to też tutaj.
W tej pierwszej opcji ten kąt nam się zmienia.
I teraz jeśli mój pędzel by wyglądał tak, to mogę tutaj regulować jego kąt.
Czy on ma być?
Taki.
To ma być taki itd itd.
Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o przynajmniej moje przekonanie, ja jako
fotograf zazwyczaj używam okrągłego pędzla.
Następnie mamy jeszcze jedną funkcję i ona rzeczywiście będzie dość przydatna.
Szczególnie kiedy używamy pędzla korygującej czy stempla.
To zobaczcie, że teraz mam wybrany pędzel o wielkości 250 pikseli.
Damy sobie dość dużą twardość tego pędzla.
I teraz jeśli narysuję myszką
taki kształt, takie pociągnięcie, to to wygląda w ten sposób.
Czyli mamy cały czas wielkość tych 250 pikseli.
Ale kiedy już wybierzemy sobie tablet graficzny, to zobaczcie, co się
stanie, kiedy ja delikatnie teraz zaczynam rysować.
I teraz zaczynam mocniej dociskać.
Bardzo mocno i znowu lekko.
I znowu mocno.
I znowu mocno.
Więc właśnie regulacja tego kształtu poprzez nacisk naszego
biura jest bardzo ważna, bo w momencie jeśli pojawia mi się np.
jakaś nieduża niedoskonałość, ja nie chcę
cały czas manewrować wielkością tego pędzla, bo jest to dość uciążliwe.
I zobaczcie teraz, że jeśli miałbym niedoskonałości np.
tej wielkości.
To ja mogę wybrać sobie spokojnie pędzel tej wielkości.
Teraz wybiorę jakiś inny kolor, żeby zobaczyć co zostanie zamalowane.
Mimo, że tak jak mówię mam pędzel tej
wielkości, to nie tworzę od razu jakiegoś jakiejś wielkiej kropki,
tylko mogę bardzo precyzyjnie usunąć te niedoskonałości nawet takim dużym
narzędziem, po prostu lekko dotykając powierzchni mojego tabletu.
Więc dzięki temu nie musimy co chwilę manewrować tą wielkością pędzla, bo
zobaczcie co by się stało, jeśli ja mam taki pędzel,
a nie miałbym tabletu graficznego albo ta dynamika kształtu byłaby wyłączona,
to usunięcie niedoskonałości wyglądałoby tak Hoshi wyglądałoby źle.
A używając właśnie tak jak wspomniałem tego tabletu graficznego możemy to zrobić
bardzo precyzyjnie, nawet nie zmieniając wielkości narzędzia.
Oczywiście. To był taki ekstremalny przykład, bo
dobrze jest, żeby wielkość narzędzia nie była jakaś tam
pięciokrotnie większa od wielkości niedoskonałości.
Ale bardziej chodzi mi o to, żebyście zobaczyli o co tutaj chodzi.
OK, stworzymy sobie jeszcze nową warstwę.
I teraz spójrzmy na te funkcje pędzla, które mamy tutaj.
Regulujemy przede wszystkim, tak jak
wspomniałem, jego rozmiar odbicie w dwóch osiach, aczkolwiek nas to będzie mniej
interesowało, jak również mamy jego twardość.
To zobaczcie jak zmienia się właśnie
to, co widzimy tu, a także odstępy, odstępy
to są po prostu odstępy między tymi poszczególnymi kuleczkami naszego pędzla.
Czyli jeśli teraz odstępy zwiększę, to zobaczę jak to będzie wyglądało.
Tak będzie.
Tak będzie to wyglądało z naszego punktu widzenia.
To odstępy raczej muszą być małe, żeby to pociągnięcie było gładkie.
Przy czym jeśli mamy nawet twardość na zero, a raczej będziemy używać bardzo
małej twardości w większości sytuacji, żeby nie porobić jakichś plam na zdjęciu,
to jednak ten odstęp rzędu 10% spowoduje, że.
Nie będzie widać tych pojedynczych
kuleczek naszego pędzla, ale ta twardość będzie mniejsza.
Zobaczcie, że taka jest twardość przy
odstępach 1o procentowych, a taka Tak wygląda twardość przy odstępach.
20%.
Czyli wtedy mamy jeszcze bardziej miękki,
miękki pędzel i to nam się rzeczywiście przyda.
Przydaje.
To, co nam się jeszcze przyda jako fotografom, to transfer.
To jest właściwie nic innego jak ta dynamika tego krycia.
Ją włączamy obok krycia i zobaczcie,
że teraz sterujemy wahaniem krycia, naciskiem pióra.
Teraz mamy narysowane to taką linię przy użyciu myszki.
A teraz?
Rysujemy przy użyciu tabletu graficznego, przy czym używanie obydwu dynamik, czyli
dynamik, kształtu, dynamiki, kształtu, co określamy też tym przyciskiem
i dynamiki krycia, raczej nie ma większego sensu, bo lepiej jest regulować.
Szczególnie np. przy dużym born, czyli przy tym
konturowania raczej nie regulujemy naciskiem jednego i drugiego, bo często
jest tak, że mały mały element chcemy zamalować mocno.
No to jeśli chciał bym mały element zamalować mocno to tak naprawdę powinienem
wtedy delikatnie naciskać mój tablet graficzny czy moje
piórko, ale wtedy też nie zamalowane tego mocno, bo mam obydwie dynamiki, czyli
lekko zamalować, zamalować mniejszy obszar, ale też
słabiej, więc raczej polecam używać tylko i wyłącznie tej jednej dynamiki.
Te kolejne elementy już nas jako fotografów do końca nie interesują.
One są raczej dla rysowników, czyli możemy np.
zastosować jakieś mokre krawędzie i to będzie wyglądało.
Także wtedy mamy większe krycie na
krawędzi naszego pędzla, a mniejsze w środku.
Z punktu widzenia fotografa raczej nie
używane ułożenie pędzla też raczej nie używane.
Dodawanie szumu.
Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby fotograf chciał rysować z takim szumem.
Więc to są raczej elementy, z których nie będziemy korzystać.
Dla nas najważniejsza będzie Będą podstawowe te ustawienia, czyli
twardość, odstępy, rozmiar, jak również dynamika kształtu i transfer.
To nas jako fotografów tutaj najbardziej będzie interesowało.
Ewentualnie jeszcze pokażę Wam jak stworzyć własny pędzel.
To jest wbrew pozorom bardzo proste.
Potrzebujemy jakiś obraz na przezroczystym tle.
I teraz nie stoi na przeszkodzie, żeby
nacisnąć Edycja i zobaczcie, że mamy tutaj zdefiniowane ustawienia domyślne pędzla.
I teraz możemy na to kliknąć.
Stworzymy sobie nowy pędzel, to będzie ritual.
OK.
Naciskamy OK i mamy pędzel w kształcie naszej pianki do mycia.
I teraz zobaczcie jak to będzie wyglądało.
Tylko zwiększymy odstępy i możemy rysować sobie naszym dezodorantem.
Aczkolwiek to już bardziej jako taka ciekawostka.
Raczej nas będą interesowały te okrągłe pędzle.
I tak jak wspomniałem te ustawienia, które Wam tutaj pokazuję, one też znajdą
odzwierciedlenie chociażby w stemplu, chociażby w pędzlu korygujący.
Tam tak samo będziemy regulować wielkość, chociażby tym naszym naciskiem.
Okej, jeszcze taka
na koniec jedna informacja jak szybko zmieniać krycie i przepływ.
Jeśli chodzi o krycie regulujemy to poprzez naciskanie po prostu na
klawiaturze numerycznej od jedynki do zera, przy czym jedynka to jest 10% zero.
To jest krycie stuprocentowe.
A co jeśli chciałbym np.
krycie 23%?
Wtedy?
Po prostu szybko naciskam 2 3.
Widzicie tak to wygląda np.
25 27 przy czym między 2.7 zrobiłem za
duży odstęp czasowy i wtedy włączyłem 20 i 70% wykrycie.
A co z przepływem?
Po prostu dodajemy klawisz Shift.
Czyli jeśli chcielibyśmy mieć
krycie 20 przepływ 10% takich wartości używam, dodaję Bella
to naciskam dwójka shift jedynka i mam krycie 20 przepływ 10.
A żeby zrobić szybko stuprocentowe krycie
i stuprocentowy przepływ zero Shift 0 i mamy 100% tu i 100%.
Tak wygląda pędzel.
Pobawcie się tym.
Przede wszystkim będą Was interesowały tak
jak wspomniałem te dynamiki, dynamika krycia, dynamika kształtu.
Czy i tu regulujemy rozmiar naciskiem naszego tabletu, a tu
regulujemy krycie naciskiem naszego piórka na tablet.
Więc w ogóle jako fotografowie musicie sobie sprawić tablet.
Nie wyobrażam sobie innej, innej pracy.
To tyle w tej lekcji.
Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.